Podsumowanie branży mody w 2021 roku

 

 

Inauguracja prezydenta Ameryki rozpoczęła rok w wielkim stylu

Po długim lockdownie, rosnących nierównościach społecznych i zaciekłej kampanii wyborczej, 7 listopada 2020 r. świat odetchnął z ulgą, gdy Joe Biden został wybrany na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych.  Inauguracja jego prezydentury była prawdziwym świętem obfitującym w zapadającą w historię modę. Dr Jill Biden i wiceprezydentka Kamala Harris pokazały wsparcie dla młodych amerykańskich projektantów. Jill wybrała na te okazję turkusowy projekt marki Markarian, a Kamala miała na sobie fioletowy look Christophera Johna Rogersa. Amanda Gorman poruszającą mowę wygłosiła w słonecznej kreacji od Prady z ozdobną satynową opaską. Tym samym zapoczątkowała modę na stynowe opaski tej marki. Był to dobry dzień dla Ameryki, ludzi, kobiet i mody. 

Alessandro Michele i Demna „zhakowali” domy mody Gucci i Balenciaga

Chwilę przed Świętem Dziękczynienia rozpoczął się bezprecedensowy „atak hakerski” na sklepy Gucci i Balenciaga. Zaciekawieni przechodnie zastanawiali się, o co chodzi z graffiti „Gucci” pojawiającym się na witrynach salonów Balenciagi. W realu Alessandro Michele „zacytował” sylwetki i logo Balenciagi Demny i połączył je ze swoimi znakami rozpoznawczymi – brokatem, garniturami w stylu lat 70., piórami. Pokazał, jak może wyglądać nowy wymiar współpracy w świecie mody. Kolejno głośno zrobiło się o połączeniu Fendi i Versace, nazywanym przez ludzi – Fendace. Kolekcje te prezentowały Naomi Campbell, Kate Moss i Amber Valletta. Kto zatem jeszcze postanowi odmienić wygląd kolaboracji? 

Zainteresowaliśmy się ubraniami z seriali

Jeszcze nie tak dawno moda oglądana w telewizji była po prostu brzydka. W roku 2021 mogliśmy nacieszyć oczy efektownymi kreacjami. Począwszy od szczegółowo odtworzonych kostiumów z epoki w „Bridgertonach” po power dressing z „Sukcesji” oraz suknie ze Studia 54 w „Halstonie”. Ale nie zabrakło i kreacji mniej udanych jakby te z ,,Emily w Paryżu”. Jeszcze w żadnym roku nie rozmawialiśmy o modzie serialowej tyle co w 2021 roku. Połączenie mody z rozrywką ewoluowało w kolaboracje między projektantami a serwisami streamingowymi, powstaniu nowych platform, sprzedających kreacje z naszych ulubionych seriali. Chcesz wyglądać jak Carry lub Camilie z ,,Emily w Paryżu”? Aplikacja Seek wie o tym wszystko. 

Marc Jacobs powraca w wielkim stylu pokazem w New York Public Library

Gdy inni projektanci eksperymentowali z wirtualnymi pokazami by nadążać za modowym kalendarzem, Marc Jacobs nie pojawiał się na wybiegu przez ponad rok. Ale warto było na niego czekać: w czerwcu zaprosił nas do New York Public Library, aby pokazać kolekcję Marc Jacobs couture: kokonowe formy, buty na ogromnych platformach, holograficzne sukienki, długie sztuczne futra.

„W tej kolekcji nie chodzi o prowadzenie dyskusji na temat obecnej sytuacji w modzie, ale raczej o podniesienie modowej poprzeczki” – napisała Nicole Phelps w „Vogue Runway”.

Jacobs nazwał kolekcję „Happiness” i wychodząc z pokazu, rzeczywiście czuliśmy się szczęśliwi. 

Demna wskrzesza Balenciaga Couture

Z debiutów minionego roku najbardziej zapadła kolekcja couture Demny dla Balenciagi. Po 53 latach przywrócił marce jej świetność – od mody: spektakularnych, posągowych sukni, trenczy, dżinsów haute – po miejsce pokazu w Avenue George V, oryginalnych salonach domu mody. Każdy detal tej kolekcji był wierny historycznie, aż po wyblakłą farbę w salonach i absolutną ciszę. – Zostałem zaszufladkowany jako ktoś, kto projektuje bluzy z kapturem i sneakersy – a to nie do końca oddaje to, kim jestem – powiedział w rozmowie z „Vogue Runway”.

Jak napisała Sarah Mower w swojej recenzji: „Swoją ultraaspiracyjną kolekcją dokonał wyczynu polegającego na tym, iż nie odwrócił się plecami do streetowej i undergroundowej estetyki, ale w sensacyjny sposób podniósł rangę inkluzywnych wartości tego pokolenia. Zaprezentował pewność siebie, dostojność, luz – skupił się na tym, jak nasycić ubrania wdziękiem projektów couture, odpowiednią postawą i właściwym nastawieniem… Pytał, jak sprawić, by czarny golf, dżinsy, praktyczna kurtka lub T-shirt miały taką samą wartość, jak piękna suknia balowa lub garsonka?”.

A już dwa miesiące później, swoją kolekcją na wiosnę 2022, Demna znowu przedstawił nową wizję pokazu mody: czerwony dywan w wersji meta z odcinkiem „Simpsonów” stworzony we współpracy z projektantem. Jego wyjaśnienie było bardzo proste: – Czuliśmy potrzebę, by wydarzyło się coś zabawnego

Pieter Mulier przedstawia markę Alaïa młodemu pokoleniu

Kolejny debiut, o którym pamiętamy? Pieter Mulier rozpoczął współpracę z marką Alaïa jako pierwszy projektant zajmujący miejsce założyciela domu mody Azzedine po jego śmierci w 2017 r. Wieloletni współpracownik Rafa Simonsa – pracował z nim dla Calvina Kleina, Diora i Jil Sander —Mulier wniósł do rodzinnej firmy połączenie doświadczenia, mistrzowskich umiejętności oraz szacunku. Jak powiedział w rozmowie z „Vogue Runway”, – Chciałem, by znów stały się demokratyczne – wyjaśnił. Stąd w kolekcji pojawiły się luksusowe bluzy z kapturem, legginsy couture i szorty rowerowe. Kolekcja dotarła do młodej widowni dzięki gwiazdorskiemu wsparciu: Zendaya na Festiwalu Filmowym w Wenecji wystąpiła w efektownym ciemnofioletowym krótkim topie i spódnicy obszytej futrem.

Schiaparelli staje się marką wybieraną przez najbardziej wpływowe kobiety na świecie 

Jak już mowa o festiwalach filmowych i gwiazdach mijającego roku, jednym z najbardziej pamiętanych looków była stylizacja Schiaparelli couture, dopełniona ogromnym naszyjnikiem przypominającym złote płuca – Bella Hadid pokazała się w niej Cannes podczas premiery filmu „Trzy piętra”. Tym samym potwierdziła pozycję projektanta Schiaparelli Daniela Roseberry’ego jako nowego ulubieńca gwiazd. Jego projekty nosiły również  Lady Gaga podczas inauguracji prezydentury Joe Bidena, Lorde na okładce „Vogue’a” oraz Adele, gdy śpiewała na żywo „One Night Only”. Marka cieszy się z takiej promocji, a trend na surrealistyczną biżuterię i dodatki będzie się pewnie rozwijał w roku 2022. 

Kerby Jean-Raymond zalicza historyczny debiut couture w Nowym Jorku 

To miał być jeden z najważniejszych pokazów roku 2021: Kerby Jean-Raymond z Pyer Moss został zaproszony przez Chambre Syndicale de la Couture do uczestnictwa w jesiennym sezonie couture – jako pierwszy projektant o korzeniach afroamerykańskich w historii. I zrobił to w Nowym Jorku, nie Paryżu. 8 lipca zawiózł redaktorów autobusem do Irvington w stanie Nowy Jork, gdzie ustawił spiralny wybieg na trawniku przed domem Madame C.J. Walker. Jednak to, co zaczęło się jako słoneczny, pogodny dzień, skończyło się jedną z najgorszych burz, jakie nawiedziły Nowy Jork od lat. Metro zostało zalane, a plany Raymonda pokrzyżowane. Pokaz nie zdążył się nawet zacząć, a cała sytuacja stała się przestrogą dla projektantów chcących w czasie pandemii organizować pokazy na zewnątrz. Jednak kilka dni później większość z zaproszonych gości znów się tam pojawiła. Frekwencja była świadectwem ogromnej ekscytacji towarzyszącej pracom Raymonda, a kolekcja okazała się jedyną w swoim rodzaju w świecie couture: to surrealistyczny hołd dla czarnoskórych wynalazców z różnych momentów w historii, od ważnej w branży beauty Madame C.J. Walker (reprezentowanej przez modelkę z przeskalowanymi wałkami do włosów) po Jana Matzeligera, wynalazcę maszyny, która zrewolucjonizowała produkcję obuwia, uhonorowanego lookiem przypominającym sandał.

Zendaya – ikona stylu

Wystarczy przescrollować profil Zendayi na stronie „Vogue”, by zobaczyć, że to jej przypada w udziale wiele z najlepszych stylizacji z czerwonego dywanu.  Od  looku marki Alaïa po metaliczny napierśnik Loewe, „mokrą” suknię Balmain i drapowaną cekinową kreację Ricka Owensa – Zendaya nie jest pierwszą osobą, która zakłada najpopularniejsze looki z wybiegów, ale nosi je w sposób, w jaki nikt by nie potrafił. Jest to z pewnością zasługa jej naturalnego poczucia stylu i sylwetki, ale wielką rolę odgrywa tu też jej wieloletnia współpraca ze stylistką  Lawem Roachem. Przed nagrodzeniem Zendayi Fashion Icon Award na tegorocznej gali CFDA Awards Roach rozmawiał z „Vogiem” o ich współpracy: –

Wszystko, co robimy, dzielimy 50/50. Tak, to ja znajduję ubrania i ją stylizuję, ale to ona nosi je w tak wyjątkowy sposób, w swoim własnym stylu – mówi. – Wybieranie ładnych ubrań dla ładnej dziewczyny nie jest zbyt ekscytujące. Chodzi o to, by stworzyć wyjątkową chwilęGwiazdy, które mają szczęście, mają takie „wyjątkowe chwile” kilka razy w roku. Jeżeli chodzi o Zendayę, straciliśmy już rachubę. 

Telfar Clemens rewolucjonizuje sprzedaż streetwearu dzięki Telfar TV

Hasło Telfara brzmi: „Nie dla ciebie – dla każdego”. Sumuje ono jego wizję mody jako czegoś w przystępnej cenie, dostępnego dla wszystkich i anonimowego. Gdy inne marki chcą być ekskluzywne i celowo tworzą marzenia, których większość z nas nigdy nie dogoni, jego interesuje wszechobecność. Wystarczy przykład: gdy zapotrzebowanie na jego torebki z wegańskiej skóry zaczęło przerastać możliwości produkcji, znalazł rozwiązanie. Każda partia błyskawicznie się wyprzedawała. Myślał więc,  jak sprawić, by jego fani, którzy odkładali pieniądze na torebkę, mogli ją kupić? Jego odpowiedzią okazała się Telfar TV: pierwszy taki kanał dostępny dla publiki, streamingujący kontent, pokazy mody marki Telfar oraz QR kody, dzięki którym widzowie mogą bezpiecznie robić zakupy. 

Fashion Month powraca, a rozpoczyna go energetyczny New York Fashion Week

Po półtora roku streamingów, spotkań na Zoomie oraz kilku realnych europejskich pokazów, na których widzowie siedzieli w maseczkach, we wrześniu 2021 r. oficjalnie powrócił nowojorski Fashion Week. Plan tego tygodnia był napięty, jak nigdy wcześniej, i po raz pierwszy skupiał się na pracach pochodzącej z tego miasta nowej gwardii: Collina Strada, Luar, Eckhaus Latta czy Maryam Nassir Zadeh (która wcale nie jest nową projektantką – jej sklep ma już 10 lat – ale nadal pozostaje niezależna i pierwszy raz udało jej się znaleźć na liście najchętniej klikanych pokazów sezonu według „Vogue Runway”). Wybiegi stanowiły odzwierciedlenie pełnego energii ducha nowojorskich ulic, gdzie ludzie nosili kontrastujące wzory, żywe kolory i niebanalne połączenia. Ten dobry nastrój przeniósł się później do Londynu, Mediolanu i Paryża, gdzie pokazy stały się bardziej przerysowane (na przykład – festiwal muzyczny Balmain z udziałem Doja Cat). Fashion Week powrócił do „normalności” szybciej, niż się tego spodziewaliśmy. To co pozostaje w naszej pamięci, to energia Nowego Jorku, gdzie krzykliwe pokazy i trendy zostały stłumione przez osobisty styl i auto ekspresję uczestników. 

Po dwuipółrocznej przerwie powraca MET Gala – święto amerykańskiej mody 

MET Gala, która miała odbyć się 4 maja 2020 r., była jednym z pierwszych wydarzeń odwołanych przez pandemię.  We wrześniu 2021 roku gala powróciła, a celebryci wykorzystali to jako okazję do nadrobienia zaległości na czerwonym dywanie. Rihanna i A$AP Rocky, gdy w końcu się pojawili, zostali okrzyknięci najlepiej ubraną parą wieczoru, jednak dla wielu jej symbolem pozostanie Kim Kardashian w czarnej kreacji od Balenciagi, która skrywała ją od stóp do głów.

40 projektantów wspomina Albera Elbaza podczas wyjątkowego pokazu na Paris Fashion Week

Po nieoczekiwanej śmierci Albera Elbaza w kwietniu, Nicole Phelps napisała: „moda straciła nie tylko jednego z najsłynniejszych projektantów, lecz także jednego z jej największych orędowników”. Stały gość na pokazach przyjaciół, który hojnie wspierał młode talenty i studentów, uhonorowany mógł zostać za pomocą wspólnie zorganizowanego wydarzenia. Po zakończeniu paryskich pokazów na wiosnę 2022 w październiku 40 projektantów zorganizowało show dla AZ Factory, marki, którą Elbaz otworzył w styczniu. Pojawiły się tam looki z bardzo charakterystycznymi znakami. Alessandro Michele z Gucci i Jean Paul Gaultier ukazali w swoich pracach jego motyw serca; Rosie Assoulin, była stażystka Elbaza, zaprezentowała suknię trompe l’oeil, która przypominała garnitur Elbaza i jego kanciaste okulary; Pierpaolo Piccioli z Valentino i Sarah Burton z Alexandra McQueena za motyw przewodni wybrali jego spektakularne falbany. Było to poruszające zakończenie paryskiego tygodnia mody, na pewno Elbaz byłby szczęśliwy, widząc tak kreatywną współpracę wielu projektantów.

Harry Styles rusza w trasę i świętuje „Harryween” w Madison Square Garden

Gdy Harry Styles pojawił się w sukience na okładce „Vogue’a” w grudniu 2019 r część drwiła i śmiała się z Niego. Gdy wybuchła pandemia szybko przyznali się do błędu. Wtedy to mężczyźni w sukienkach przestali być problemem. Choć spora część pozostaje uprzedzona, to Styles robi swoje. Na wyczekiwaną przez fanów jesienną trasą koncertową, Harry wraz ze stylistą Harrym Lambertem stworzył dziesiątki epickich looków – od błyszczących się topów z frędzlami przez garnitury w stylu lat 70. po wiele falbaniastych sukienek. Kulminacją trasy były dwa dni halloweenowych koncertów w Madison Square Garden, przez fanów nazwanych „Harryween”. Sporo widzów przybyło we własnoręcznie zrobionych stylizacjach inspirowanych najlepszymi lookami Stylesa. 

Moda wchodzi do metawersum

Moda zaczęła zabawę z grami komputerowymi i wirtualną rzeczywistością w 2020 r., gdy Collina Strada i Balenciaga utworzyły gry wideo, pojawiły się też start-upy projektujące cyfrowe ubrania. W roku 2021 byliśmy świadkami wyjścia przez wiele uznanych marek poza sferę koncepcji i inwestowania przez nie prawdziwych pieniędzy w metawersum. Balmain, Dolce & Gabbana oraz Gucci sprzedawali projekty NFT; Balenciaga zwarła szyki z Fortnite; a „Vogue Business” informował o zakupieniu przez Nike RTFKT – „największej platformy z modą cyfrową”, która łączy modowe ubrania kolekcjonerskie i gaming. Ogłoszono to zaledwie dwa tygodnie po pojawieniu się Nikeland na platformie Roblox, gdzie użytkownicy mogą zwiedzać cyfrową makietę siedziby głównej Nike i grać w gry online, takie jak dwa ognie i berek. 

Czy w 2022 roku wszyscy zaczniemy kupować modę NFT?

Maghan McDowell z „Vogue Business” twierdzi, że pomimo szumu medialnego, wciąż jest na to zbyt wcześnie. – Choć pojęcia metawersum i NFT weszły do języka potocznego szybciej niż jakiekolwiek rozwiązania technologiczne, z którymi się spotkałam (i prawdopodobnie najszybciej w historii), dla przeciętnej osoby jest to nadal nowość. Większość konsumentów, którzy kupią modę NFT w 2022 r., poza społecznościami krypto i zajmującymi się modą cyfrową, będą ją kupować ze względu na dodatkowe korzyści z nią związane – będzie to coś w stylu obecnie istniejących kart VIP. Dobra wiadomość jest taka, że modę cyfrową dość łatwo przymierzyć, dzięki platformom, takim jak DressX, na Snapchacie lub ubierając swojego awatara. Nie porzucajmy jeszcze świata fizycznego! 

Catsuit staje się częścią haute couture

Pokochała go Kim Kardashian. Sportowy, rzucający się w oczy, futurystyczny – catsuit musiał w końcu zainteresować fashionistkę, która od dłuższego czasu wybiera monochromatyczne sylwetki podkreślające kobiece kształty. Kim to nie jedyna celebrytka, która go ubiera: jej siostra Kylie Jenner, Hailey Bieber i Sandra Bullock również postawiły na catsuit zamiast sukienek. Gdy w 2022 r. zobaczymy Zoë Kravitz jako Catwoman, catsuit może wejść do mainstreamu. 

„Dom Gucci”, role godne Oscara i świetna moda 

Kostiumografka Jancy Yates pracująca przy „Domu Gucci” wyznała, że w ciągu 54 dni nagrań Lady Gaga, odgrywająca Patrizię Reggiani, nigdy nie wystąpiła dwa razy w tej samej kreacji – „a nawet w tych samych kolczykach”. O filmie zrobiło się głośno w marcu, gdy internet obiegło zdjęcie Gagi i grającego z nią Adama Drivera w strojach narciarskich z lat 80. – fotka ta zebrała ok. 4,3 mln polubień na Instagramie. Listopadowa premiera wywołała jeszcze większe zainteresowanie Guccim i jego przeszłością, a Lady Gaga, znana z tego, że przy każdej nowej płycie zmienia diametralnie swój image, na promujące tournée wybrała styl nazywany „bolesny włoski glamour”. Plotki już krążą o nominacjach do Oskarów dla Gagi i dla Yates.

Moda oddaje hołd Virgilowi Ablohowi w Art Basel Miami

Kogo by nie spytać ze świata mody najprawdopodobniej każdy powie, że najbardziej szokującą informacją w branży była śmierć Virgila Abloha 28 listopada. Diagnozę o rzadkim raku ukrywał przed światem, a jego ciężka praca i dobry wygląd sprawiały, że wszyscy myśleli, iż projektant ma się dobrze. To, że pomimo choroby był w stanie pracować i inspirować innych spowodowało, że jego odejście wywołało wielkie emocje.

„Ważne, by ludzie wiedzieli, że jego pragnienie dokumentowania i promowania swojej pracy oraz istnienia nie dotyczyło jego samego, ale odniesień, których używał, w większości doceniających historie czarnoskórych ludzi” – w zeszłym tygodniu napisał w newsletterze „Vogue Runway” Anders Christian Madsen, piszący dla „Vogue’a” współpracownik Virgila Abloha. „Zawsze, gdy pisał ‘Virgil was here’ na bucie, stole, gdziekolwiek, właśnie o to mu chodziło”. 

Dwa dni po śmierci projektanta w Miami odbył się drugi pokaz kolekcji wiosna 2022, którą projektant pokazał w czerwcu w Paryżu. To, co mogło być jedynie wydarzeniem przeznaczonym dla klientów premium, nabrało nowego znaczenia. W tłumie uczestników znaleźli się przyjaciele Abloha, tacy jak Kim Kardashian, Kanye West, Rihanna, A$AP Rocky, prezes LV Michael Burke oraz rodzina Arnault, właściciele spółki matki LVMH, do której należy LV. Na tle ciemnego nieba pojawił się znajomy czerwony napis: „Virgil was here”.

„I tak po prostu” dostarcza wrażeń modowych i niespodziewanych zwrotów akcji

Wyczekiwana przez wszystkich premiera „I tak po prostu” obfitowała w niespodzianki, od nieudolnych prób Mirandy, by zorientować się w sprawach społecznej niesprawiedliwości po (uwaga, spoiler) śmierć Mr Biga, któremu pewnie zaszkodziło połączenie uzależnienia od papierosów i hardcorowych zajęć fitness. Jeśli mowa o modzie to okazało się tak odważnie, jak wszyscy się spodziewali: Miranda pożegnała się z nudnymi garniturami na rzecz projektów Driesa Van Notena, Carrie nadal stawia na znaki rozpoznawcze z „Seksu w Wielkim Mieście” (kwiaty, szpilki Manolo Blahnika, tiulowe spódnice), a Charlotte wygląda jak dama w kreacjach Leli Rose i Oscara de la Renty. „Seks w wielkim mieście” nigdy nie był  realistyczny.  

Pierwszy produkt Yeezy x Gap spadł na nas jak grom z jasnego nieba 

W środku lata, bez zapowiedzi, na stronie Gapa pojawiła się modra puchowa kurtka. To pierwszy efekt długo oczekiwanej współpracy Yeezy x Gap, nazywany „The Round Jacket” i wyceniany na 200 dolarów. Ogrom zamówień o mało nie zablokowała strony Gapa. Kanye West pojawił się w tej czerwonej wersji w czasie trasy koncertowej „Donda”, a we wrześniu ukazał się kolejny produkt – prosta bawełniana bluza z kapturem. Kolejna dostawa kurtek była zapowiedziana na 16 grudnia – w trzech wersjach kolorystycznych i rozmiarach od XXS do XXXL. Pogłoski mówią, że reszta kolekcji zapowiadana jest na początek roku 2022, ale póki co nic więcej nie wiadomo. 

 

Ikona Mody-ELSA SCHIAPARELLI


Elsa Schiaparelli

„Zawdzięczamy jej wypchane ramiona i kopertową sukienkę. Także ubrania w deseń moro. Wielu projektantów do dziś wykorzystuje jej najbardziej ekscentryczne pomysły. To dlaczego mało kto wie o Elsie Schiaparelli?”
fot.mat.prasowe
,,O Coco Chanel, rywalce Elsy, mówi się i pisze bardzo dużo, a o Schiaparelli świat jakby zapomniał, a to ona zrewolucjonizowała świat damskiej mody swoimi nietuzinkowymi, awangardowymi i niezapomnianymi kreacjami, które powstały często we współpracy z surrealistami. To ona także zainicjowała pojawienie się wybiegów dla modelek.”
 
 ,,Choć obie były głównymi protagonistkami mody światowej lat 30. i chociaż Chanel wprowadziła nieśmiertelną klasykę i elegancję, to właśnie kreacje Schiaparelli były inspiracją dla wielu późniejszych kreatorów mody takich jak Yves Saint Laurent (1980) czy Giorgio Armani, który zadedykował stylistce kolekcję wiosna-lato 2005.”
 
 

Elsa Schiaparell urodziła się w 1890r. we Włoszech w bardzo konserwatywnej rodzinie. Była uważana za brzydką przez rodzinę i pragneła stać się piękną, więc zasiała kwiaty w uszach, gardle i ustach. Ogrody pełne kwiatów są piękne i byłaby jedyną taką kobietą na świecie – pomyślała.  Ale efekt był odwrotny , a jej  matka w popłochu przyprowadziła pomoc medyczną .Gdy miała zaledwie 14 lat, Elsa napisała i wydała  tomik wierszy pt.„Arethusa”, który za namową kuzyna został opublikowany. Tomik ten choć cieszył się zainteresowaniem   prasy to rodzinie wywołał duży skandal, w skutek czego Elsa została odesłana do szkoły klasztornej w Szwajcarii, z której  szybko ją wyrzucono. Przyjaciółka jej  siostry poszukiwała opiekunki do dzieci w Londynie i  Elsa, wykorzystała tą okazję wyjazdu do Londynu. Będąc w Anglii podczas wykładu  o teozofii poznała przyszłego męża, pół Polaka, pół Bretończyka. Spędzili razem noc i pomimo sprzeciwów rodziny, pobrali się. Mąż Elsy nie chiał mieszkać w Angli, więc wspólnie wyjechali do Nicei. Elsa czuła się tam bardzo osamotniona i znalała rozrywkę  kasynie w Monte Carlo i przegrywała tam swoje oszczędności i podziwiała wielki świat.  Postanowili, że wyjadą do Ameryki , gdzie zaszła w ciążę. Sytuacja finansowa Elsy była wtedy tak marna że,  jej córka Gogo spała w skrzynce po pomarańczach. Elsa pracowała dorywczo i  otrzymywała pieniądze od rodziny z Włoch.  

fot.mat.prasowe

Nie dość  problemów okazało się, że  Gogo cierpi na dziecięcy paraliż i z trudnością się porusza.  Wtedy to z  pomocą przyszła przyjaciółka, która zaoferowała  wyjazd do Paryża na własny koszt. Elsa najpierw załatwiła rozwód z nieobecnym mężem i popłynęła do miasta, które miało dać jej szczęście. Na początku  posługiwała się polskim paszportem byłego męża, jednak, że Włochy były bliższe jej sercu. to załatwiła włoski paszport oraz zmieniła nazwisko Gogo na swoje rodowe. W tym czasie w Elsie zaczynała się miłość do mody.  Miała ogromny talent do rzeżbiarstwa i malarstwa, ale pragneła tworzyć modę. Najpierw zaniosła własne projekty  do domu mody Maggy Rouff, n iestety nie poznali się tam na jej talencie, a nawet stwierdzili, że Elsa go nie posiada. W roku 1927 kiedy spotkała się z elegancką przyjaciółkę z Ameryki, która miała  na sobie bardzo prosty a zarazem elegancki sweter kupiony w Ameryce.  Elsa dowiedziała się od przyjaciółki, gdzie go kupiła i  skontaktowała się ze sprzedawcą tego swetra. Elsa zaprojektowała sweter z wzorem chusty zawiązanej wokół szyi, białej na czarnym tle i poprosiła Armenkę o wykonanie tego modelu. Pierwszy sweter wyszedł okropnie, drugi ciut lepiej, a trzeci już nieskazitelnie. Elsa sama założyła go na lunch z przyjaciółmi i zrobił taką furorę, że każda z pań chciała go mieć!

fot.mat.prasowe

 

Po sukcesie ze swetrami, znalazła lokal przy Rue de la Paix 4 i tak powstał dom mody Schiaparelli – Pour Le Sport. Elsa była bardzo nieśmiała, ale o dziwo często zakładała ekstrawaganckie stroje.
Antoine (Antoni Cierplikowski) wykonał dla niej kolorowe peruki, które zakładała do swoich kreacji.  
W 1935 roku przeniosła dom mody na Place Vendome 21 i to tu otworzyła pierwszy na świecie butik z gotowymi ubiorami i akcesoriami, które można było nabyć od ręki. Ozdobą największą salonu był drewniany manekin nazwany Pascal oraz jego ,,żona” Pascaline. Elsa wprowadziła wypchane ramiona do swoich kolekcji oraz bardzo surrealistyczne dodatki np. rękawiczki z paznokciami.

fot.mat.prasowe

 

Choć Elsa nie znała zasad kroju to uważała że ubiór musi być architektoniczny i musi współgrać z ciałem. Do swoich projektów wprowadzałą motywy serc przebitych strzałami jak z marynarskich tatuaży, wyhaftowane szkielety wyglądające jakby kobieta była prześwietlana, budząc oburzenie burżuazji oraz zachwyt prasy. Była Pierwsza suknia wieczorowa jej projektu była z żakietem z czarnej i białej krepy, posiadała szarfy krzyżujące się na plecach i wiązane z przodu. Prostota w całej swej okazałości, która stała się wielkim sukcesem. W 1929 roku wprowadziła zamek błyskawiczny do swoich ubiorów i wywołała sensacje, był on nie tylko funkcjonalny ale i dekoracyjny. Szokiem były spódnico-spodnie, które nosiła na Wimbledonie tenisistka  Lily de Alvarez w 1931 roku.

fot.mat.prasowe



Pewnego dnia do jej domu mody zawitała  piękna aktorka Mae West, jej idealna figura tak zafascynowała Elsę, że następnego dnia poprosiła rzeźbiarkę Leonore Fini, aby wykonała rzeźbę aktorki i tak powstał kształt butelki perfum Schiaparelli. Sam zapach  był komponowany rok, a nazwa musiała zaczynać się na literę S., więc Elsa nazwała perfumy „Shocking”.  Jednocześnie wylansowała wyraźisty różowy kolor „schocking pink”, który stał się symbolem Schiaparelli.

 

fot.mat.prasowe

 

W roku 1936 razem z Salvadorem Dali zaprojektowała ubiory z kieszeniami w kształcie szuflad oraz suknię z wielkim nadrukowanym czerwonym homarem. Założyła ją przyszła Księżna Windsoru Wallis Simpson. Ku niezadowoleniu Dalego nie ozdobiła jej prawdziwym majonezem.

Razem też zaprojektowali  suknię szkielet z zaznaczonymi żebrami oraz suknię płaczącą, a z żoną Dalego zaprojektowała kapelusz w kształcie damskiego buta.

fot.mat.prasowe

 

W 1937 w kolaboracji z Jeanem Cocteau powstała kolekcja z motywami twarzy z profilu, które Elsa nakazała wyhaftować na płaszczach, sukniach oraz akcesoriach stroju. Rok później po wizycie w cyrku zaprojektowała kolekcję z motywami akrobatów i zwierząt, potem powstała kolekcja pogańska, zodiakalna,  muzyczna i comedia del arte.

fot.mat.prasowe

 

W 1939 zaprojektowała kombinezon z ogromnymi kieszeniami, które mogły zastąpić torebkę w czasie nalotów. Na czas okupacji wyjechała z Paryża do Ameryki. W 1945 roku powróciła i zaprezentowała pierwszą powojenną kolekcję. W najnowszych projektach pokazała czarne hafty z dżetami na jaskrawych tłach. W 1947 roku zatrudniła Hubert de Givenchy jako  projektanta jej domu mody, którego potem zastąpił w 1951 roku Philippe Venet. 
 
fot.mat.prasowe

 

Fascynował ją świat sztuki, współpracowała z takimi sławami jak Jean Cocteau, Christian Berard i Salvador Dali.  Od Dalego pochodzą spektakularne wykończenia kieszeni w kształcie ust, torebki z czarnego aksamitu w formie telefonu, suknie wieczorowe z gigantycznymi langustami oraz kapelusze w formie buta. Elsa słyneła z niezwykłych, teatralnych pokazów mody skoncentrowanych wokół jednego, przewodniego tematu. Do najciekawszych należał “Stop, Look and Listen”. 

 
fot.mat.prasowe

Niekonwencjonalne stroje Elsy Schiaparelli nosiły m.in. Marlena Dietrich, Joan Crawford czy Katherine Hepburn.
Schiaparelli projektowała również kostiumy filmowe do amerykańskich produkcji oraz biżuterię i akcesoria.Wiele pomysłów kreacji i materiałów, które wykorzystywała w swoich kolekcjach, przejęli awangardowi projektanci końca XX w., np. Jean-Paul Gaultier, Vivienne Westwood, Rei Kawakubo.

fot.mat.prasowe



W 1954 Elsa wydała autobiografię “A shocking life”. U jej boku zaczynały takie gwiazdy mody jak Pierre Cardin i Hubert de Givenchy. Projektantka zmarła w Paryżu w 1973 roku.

W 2014 powstała, pierwsza po jej śmierci, kolekcja haute couture. Dyrektorem artystycznym został Marco Zanini a ambasadorką marki Farida Khelfa. 
fot.mat.prasowe
Projektowanie ubrań to nie zawód. To sztuka. Jedna z najtrudniejszych najbardziej rozczarowujących, ponieważ ledwie kreacja jest gotowa, już należy do przeszłości” – mawiała słynna projektantka Elsa Schiaparelli.
fot.mat.prasowe

 

My kobiety zawdzięczamy jej:
 
  • najkreatywniejsze okrycia głowy,
 
fot.mat.prasowe
  •  modę na wypchane poduszkami ramiona i bardzo mocno zdobione,
fot.mat.prasowe
  • włosowate wykończenia dodatków i ubrań,
fot.mat.prasowe
  • zdobienie ubrań i dodatków motywem owadów,
fot.mat.prasowe
  • awangardowe rękawiczki,
fot.mat.prasowe
  • modę na motyw homara, 
fot.mat.prasowe
  • modę na deseń moro,
fot.mat.prasowe
  • stworzenie ubrań z lnu, 
fot.mat.prasowe
  • stworzenie sukienek kopertowych, 
fot.mat.prasowe
Zasady Stylu Elsy Schiaparelli:
1. Ekstrawagancja i Szyk.
2. Kolorowe peruki.
3. Wypchane ramiona
4. Awangardowe okrycia głowy.
5. Ogrom biżuterii.
Źródła:Wikipedia,
Zdjęcia: Wikipedia i Google,
 

Miłej lektury,

Anrika i szafa gra